Az akusztikus gitár felépítéséről rengeteg információ áll rendelkezésre online, ezért gondoltam, hogy a kiépítésem során a kihívásokra összpontosítok. Mint minden új projektnél, amelyet megpróbáltam, az út mentén minden lépés ismeretlen. Néhányan ugyanolyan nehéznek bizonyultak, mint gondoltam, mások, mások ugyanolyan aggasztóak, mint egy darab sütemény.
Ez a projekt tanulási tapasztalat volt. Hogyan fog játszani és hangolni a gitár? Nem tudom, amíg nem fejezem be. A megszerzett tapasztalatokat felhasználom egy újabb építkezésre? Nem tudom, de miután felépítettem az első fa kenuomat, újabb és két kajakot építettem, szóval csak mondom. . . talán.
Készítse el saját akusztikus gitárját: Teljes útmutató és teljes méretű terv Vásárlás mostElkezdeni
Első feladatom a referenciaanyag kiválasztása volt. Vettem egy Jonathan Kinkead, a Saját akusztikus gitár felépítése: Teljes útmutató és teljes méretű terv című könyvet, de a vásárlásom meglehetősen impulzív volt. Ez a szerző megmutatja az olvasót, hogyan állítson fel a Martin OM-hez (zenekar modelljéhez hasonló) gitárt, amely kisebb, mint a közönséges félelem, sekélyebb testtel. A könyv rengeteg fotót tartalmaz, sőt teljes méretű terveket is tartalmaz, amelyek praktikusak, de hiányoztak a szükséges információk.
Például a szerző alaposan leírja, hogyan kell egy bizonyos lépést végrehajtani, de nem megy annyira a "miért" témába. Az alternatív módszereket sem vizsgálja túl sokat. Kicsit lázadó vagyok, és nem mindig áll rendelkezésemre a szükséges eszközök, tehát magyarázat és alternatívák megadása két olyan dolog, amelyet szeretnék látni a könyvben.
Egy másik nehézség: A szerző brit. Így írja le néhány dolgot, és a szavak, amelyeket használ, néha nehezen értelmezhetők. A méretek mind metrikus, mind angol nyelven vannak, az angol méret azonban nagyon finom, nehezen olvasható, nyomtatott.
Mindezek ellenére a könyv elegendő, és én felhasználtam azt, valamint online forrásokkal, ideértve a blogokat és a „hogyan kell” információkat, amelyeket Stewart-McDonald és más hangosabb ellátási források biztosítottak.
Anyagok, amelyeket használtam
Egy másik cikkben részletesebben tárgyalom az általam használt anyagokat és azok költségeit. De röviden, itt van, amit én ebben a gitárkészítésben használtam:
- különféle fafajták (lásd alább)
- fa ragasztó
- citromolaj
- fókavadász
- csiszolópapír
- bilincsek
- egy forgószerszám és útválasztó
- egy kör vágó
17 lépés az akusztikus gitár készítéséhez
- A fa kiválasztása
- A fadarabok vágása és felszerelése
- Hangfurat, rozetta és hátsó betétcsík
- A merevítő összeszerelése
- A forma készítése és az oldalak hajlítása
- A Kerfing csíkok és farokdarabok elkészítése és a nyak felszerelése
- A test összeszerelése és megkötése
- A nyak előkészítése
- A Peg Head berakása
- A Fret tábla készítése
- A Fret tábla rögzítése
- A rácsrúd beállító burkolatának elkészítése
- A Pick Guard készítése
- A híd csatlakoztatása
- Végső
- A híd csatlakoztatása II
- Utolsó lépések
1. A fa kiválasztása
A testnek való felhasználásra kiválasztott fa kiválasztása volt a megrémülés. A könyv konkrét fát ajánl: a tetején Sitka lucfenyő, a hátul és az oldalán rózsafa. Lázadóként nem akartam ezt csinálni, ezért különféle faanyagot választottam. Sokat írtak a különféle hangfajtákról és arról, hogy ezek miként befolyásolják a gitár hangját. Egyes gyártók számára eretnekség mutatkozik az eltérés a szokásos fajtájú fafajok szokásos fajtáitól, míg mások a kreativitás jeleinek tartják. Ha egyszer azt gondolja, hogy el akarja térni a normatól, eldönti, hogy milyen fát használjon, és ez ijesztő feladat. A költség nagy szempont volt számomra, mivel egyes erdők nagyon drágák lehetnek.
A tetejére nyugati piros "elsüllyedő" cédrusot (vagy hangtáblát, ahogy nevezik), és a claro diót választottam az oldalsó és hátsó részhez. Mindkettőt a beszállítóktól vásároltam az eBay-en. A cédrus teteje állítólag "meleg" hangot hoz létre. Nem igazán tudom, hogy ez mit jelent, de számomra nem tűnt rossznak. "Süllyedő" azt jelenti, hogy egy cédrus rönkből származik, amelyet egy tó vagy folyó fenekéből megmenekültek, és ezért valószínűleg elég öreg. Ez az ötlet engem vonzott. A Claro dió az amerikai északnyugatról származik. A dió általában feltételezhető, hogy hasonló a rózsafa vagy a mahagóni. Azt mondják, hogy fényes hangot hoz létre. Nem tudom, mit jelent ez, de a "meleg és világos" számomra nagyon jól hangzik. Szeretem a dió gazdag, sötét színét és azt, hogy a választott fa nem egzotikus vagy importált.
Körülbelül 30 dollárt fizettem a cédrus tetejéért és kb. 75 dollárt a dió oldaláért és hátáért. A fa típusától és minőségétől függően (A-tól AAAA-ig) számíthat arra, hogy kb. 25 dollártól pár százig terjed a felső részért, és kb. 60 dollártól több száz dollárig fizeti az oldalát és hátulját.
Elégedetten éreztem magam, hogy elindítottam a projektet és meghoztam néhány döntést, ami néha a legnehezebb része az új projektek elindításának. Tehát ezen a ponton volt fa a felső, hátul és oldalsó részre.
2. A fadarabok vágása és felszerelése
Ideje belemerülni. Megérkezett a hangfalak és a hátsó fa, mindegyik két darabban, amelyeket össze kell kötni. Kívánatos minimálisra csökkenteni a ragasztóvonal láthatóságát, ezért a fa szélét síkban és egyenletesen kell megvágni, hogy egymáshoz szorosan illeszkedjenek.
A könyvem blokk sík használatát javasolta. Van néhány blokkos síkom, de unalmasak, és még soha nem voltam nagyon képzett ahhoz, hogy finomabb, részletesebb munkára használjam őket. Távolítson el sok fa, igen, oké, ezzel jó vagyok, de az élek tökéletesen síkké alakíthatók - nem a képességeimben.
A homokpapírt egy sima felületre rögzítettem egy hosszú derékszögű fadarabokkal (amelyet szintén ehhez a felülethez rögzítettem) a munka elvégzéséhez. Arra gondoltam, hogy ha minden fadarab szélét oda-vissza végigfutom a homokpapíron és a fadarab mentén, akkor a széle sík lesz. Szóval arra gondoltam.
A fa előre-hátra húzása az, hogy egyenetlen nyomást gyakoroltam a fára. Amikor összeraktam a fadarabok széleit, és a fényig tartottam, láttam, hogy a fény a csatlakozáson keresztül jön. Nem szabad, ha tökéletes ízlésed van. . . így mondják.
Folytattam ezt a folyamatot, de még mindig nem tudtam az összeköttetést "tökéletesvé" tenni. A csuklófelületek egyes részeit kézzel csiszoltam, amíg elég jó nem volt. Még mindig láttam halvány fényt az ízület egyes részein, de tudtam, hogy a folytatással nem javul.
A fadarabok összefogásához két hosszú és négyzet alakú fadarabot (2 x 4 láb, 3/4 "vastag) helyeztem a sík felületre, és szorítókkal tartottam őket a helyükön. Ezek közötti távolság valamivel kisebb, mint a végső Amikor az egyes fadarabok széleit a kerethez helyeztük, majd a középső csatlakozásnál lenyomtuk, elegendő nyomás volt ahhoz, hogy megtartsa őket, és kinyomja a Titebond Original ragasztó egy részét. a súlyt a fa fölé kell tartani.
Miután a ragasztó egy napra beállt, ideje elkészíteni a hanglemezt és visszahelyezni a megfelelő vastagságot. A könyvem 2, 5 mm-t javasolt a tetején és 3 mm-t az alján, de nem mondta el nekem a következményeit, nehézségeit vagy hátrányait, ha vastagabbá válunk, vagy vékonyabbá válunk.
A könyv azt sugallta, hogy a fa megfelelő vastagságú megszerzéséhez vastagságú gyalu vagy dobcsiszoló használata szükséges - két olyan szerszám, amely nincs birtokomban. Azt is mondta, hogy tudok használni kézi repülőgépet. Ez olyasmi, amit nem akartam kipróbálni. . . jól tudod, hogy tudtam egy blokkos síkkal, vagy ennek hiányában, és az összes gépem túl unalmas volt, és nem akartam élesíteni őket.
Úgy döntöttem, hogy megpróbálom a kézi csiszolást. Gumi cementragasztóval egy 80 darab homokpapírt rögzítettem egy 8 x 10 hüvelykes rétegelt lemez lapos darabjára, amelyre nyers fogantyút rögzítettem. Lazán helyeztem el a fát két hosszú fadarab közé, amelyek a sík felületre vannak rögzítve. A fa végénél, hogy a helyén maradjon, amíg toltam és húztam a csiszolótömböt, az egyik végére vékony fadarabot szorítottam, a másikra pedig egy alumínium mércét.
Elkezdtem futtatni házi csiszolótömböt előre-hátra a fán, alkalmanként végigfordítva a fát, hogy megpróbáljam a dolgokat egységesen tartani. Körülbelül 2-3 mm vastagságot kellett eltávolítanom. Sok időt vett igénybe. A probléma az volt, hogy a csiszolótömb előre-hátra húzásakor egyenetlen nyomást gyakoroltam, így egyes foltok kissé vékonyabbak voltak, mint mások.
Nem volt szörnyű, és amikor közel kerülttem a végső méretekhez, kiléptem. Arra gondoltam, hogy hagyok némi vastagot a csiszoláshoz.
Ugyanezt a folyamatot alkalmaztam az oldalfa megfelelő vastagságú elérésére. 2 mm-nél kevesebbet próbáltam, mivel az oldalak hajlításra szorultak, és a vékony fa könnyebben hajlítható.
A könyvhez mellékelt tervek szerint a test alakjának felét egy kartondarabra nyomtattam, majd egy kisebb, 1/8 hüvelykes vastag átlátszó polikarbonát műanyag lapra átvittem sablonként való felhasználásra. Megtalálva a ragasztócsuklót a fa felső és alsó darabjaiban, a sablon segítségével követtem fel a gitártest alakját a fán. Jó dolog, hogy a ragasztócsukló nem volt olyan tökéletes, hogy nem találtam a középvonalat. Ezután vágtam le a fát, hogy szalagfűrészeléssel a vonal 1/4 "-én belül legyen.
Még egy lépés kész!
A félelmeim azonban kezdődött, a következő lépésekre gondolkodva. Azok számára, ha túl nagy hibát okoznék, nem lenne módja annak kijavítására.
3. Hangfurat, rozetta és hátsó inlay csík
Most a dolgok egyre komolyabbak lettek. Ideje vágni egy lyukat a soundboard-ban. Kerestem a blogokat és megtudtam, hogy mások hogyan teljesítették ezt. Úgy tűnt, mintha a nagy sebességű forgószerszám és az útválasztó bit a legjobb eredményt hozná. Néztem a Dremel eszközöket, de az értékelés elolvasása után megvettem a 
Az Amazon-on történő vásárlásomhoz hozzáadtam a
A hanglyuk vágása
A papír terveket a cédrus hangszóró tetejére borítottam, és a hangfurat középpontját úgy jelöltem be, hogy rácsavarodtam a fát. Ezután fúrtam egy kísérleti lyukat, amely kissé nagyobb, mint a körvágó forgócsap átmérője. Ugyanezt tettem egy darab darab furnérlemezen, és beállítottam a rögzítést a rézfa és az abalone rozetta belső átmérőjéhez (amelyet az Amazon-tól is vásároltam). A könyv azt javasolta, hogy helyezzenek be egy vékony szövetcsíkot (dekoratív) csíkokat a rozetta elkészítéséhez, de tetszett ez a megjelenés, és azt gondoltam, hogy könnyebb beilleszteni.
A belső átmérőjű kör faragása után a darabkaba megvizsgáltam a mélységet és átmérőt, és állandó jelölővel megjelöltem a körvágó szerszám tartókart. Ezután levágtam a külső átmérőt és az összes anyagot a közöttük és a belső átmérővel, ellenőriztem a beillesztés illeszkedését és megjelöltem a tartókart. Ugyanezt tettem a hulladékfurat átmérőjével. Most három jelölést láttam az eszközön a kiigazításokhoz.
A belső átmérővel, aztán a külsővel kezdtem, majd eltávolítottam a közbenső faanyagot, és kivágtam a hangfuratot. A teteje kész volt a rozetta számára. Mint kiderült, ez nem volt a legjobb módszer erre. Kissé voltam a merevítő kar jelein, így a belső átmérő kissé túl nagy volt. A darabokat át kellett volna vinnem a hangkártyára, mihelyt megkaptam a fúrógépbe a hulladék fára állítást, mielőtt áthelyeztem.
Kitöltés a rozetta körül
Ez volt az első, amelyben sok hiba volt. A rozetta körül kitöltöttem egy szuper ragasztót és a dió csiszolóporát, amelyből rengeteg volt. Csapfejekkel megdörzsöltem a szuper ragasztót, egy csomó csiszolóport tetejére dobtam, majd azonnal 240 csiszolt homokpapírral lecsiszoltam. Addig ismételtem a folyamatot, amíg a rés meg nem töltődött, de a kitöltés kissé durvanak tűnt.
A hátlap beillesztése
Gyakran van egy dekoratív szalag, amely a hátoldalán be van ágyazva, hogy takarja a varratot. Arra gondoltam, hogy beteszem egy göndör juharcsíkot, amely a csomagoláshoz mellékelt darabkadarabokból van vágva, a hátsó és az oldalsó fa sorrendje szerint. Vékony, fekete-fehér ékezetes prufling csíkokat akartam a juharcsík mindkét oldalára tenni, ezért egy csatornát vezettem a juharcsíkhoz. Tökéletesen illeszkedik, jól néz ki. Aztán kiszélesítettem az akcentuscsíkok csatornáját. Ismét siker, gondoltam.
Itt volt a probléma: A hátsó rész körülbelül 2, 5-3 mm vastag volt, a csíkok pedig körülbelül 2 mm + szélességűek voltak, tehát a bevezető csatorna sekély volt. A keskeny ékezetes szalagok nem maradnának a sekély csatornában. Most egy túl széles csatornám volt, ezért úgy döntöttem, hogy saját, szélesebb akcentussávú csíkokat készítek egy eperből, amelyet néhány évvel ezelőtt vágtam. Sárgás színű volt.
Miközben kiszélesítettem az új csíkok csatornáját, véletlenül megcsaptam a juharcsíkot, amelyet már beragasztottam, de folytattam. Miután az új sárga eperfa csíkokat beragasztottam, kiegyenlítettem és csiszoltam a hátulját, véletlenül teljesen megtisztítva a juhar- és eperfa-csíkokat az egyik végükön. Csábításom volt, hogy ott és ott befejeztem a projektet, de megtöltöttem a tapétát, és úgy döntöttem, hogy egy akvarell hátuljára tettem egy matricát az akcentuscsíkok hiányzó részére. . . vagy csak hagyja karakternek.
4. Merevítő
Az akusztikus gitár belsejében a merevítés a felső és az alsó részre vonatkozik. Úgy vélem, ez csak az, hogy a vékony fát erősebbé tegye, de a merevítés elhelyezkedése, vastagsága és a fa tulajdonságai befolyásolhatják a hangot.
A könyvem Sitka lucfenyő merevítésére szólított fel. Nem volt Sitka lucfenyő és nem akartam előre megvágott Sitka lucfenyőfúrást vásárolni, ezért úgy döntök, hogy cédrusot használom. Talán ez hozzáadná a "hang melegét". Vettem egy darab 5/4-es fedélzeti deszkát, amely úgy tűnt, mintha a legtöbb gabona hosszirányban futott volna. Aztán követtem a tervekben bemutatott merevítést, hogy az asztalfűrészemmel kivágjam a darabokat a deszkából, megpróbálva megőrizni a gabonát hosszirányban.
Megrajzoltam a merevítő mintázatot a felső és az alsó testdarab hátoldalán. A merevítő leragasztása előtt "stratégiailag" eltávolítottam néhány anyagot a forgószerszámomhoz használt mini-dobcsiszolóval, hogy megmaradjon az erő, de kiküszöböltem a hangtompító részeket. Úgy tűnik, tudom, mit csinálok, igaz? Én nem.
A könyv azt is javasolja, hogy a merevítést meghajtsák, hogy a teteje és a hátsó rész kissé legyen. Most nem javasolta az ív sugarat, de azt mondta, hogy elkerülheti ezt a tetejével, és csak lapossá teheti, amit tettem.
Kismértékű sugarat adtam az alsó merevítéshez, sablont készítve egy darab vékony fára. Fém vonalzót helyeztem a középső lapos munkaasztalomba vezetett befejező köröm közé, majd körülbelül kilenc hüvelyk távolságban a leghosszabb tartóelem mindkét végére és 1/4 "-et a középső köröm alá. Ezután a fém vonalzót a körmökkel, felvágva a vonalat a sablon fara, és vágtam rá a fűrészemre, hogy átkerülhessenek a hátsó merevítésbe .. A fúróprésben a dob csiszolórésszel csiszoltam a görbületeket.
A tető merevítéséhez és ragasztásához számos kreatív befogási módszer, hosszabbítás és ék szükséges. A hátsó rész kissé eltérő módszereket igényelt, mivel a merevítés kissé ívelt volt. Úgy tűnt, hogy mindegyik kivitelezhető, de a végén eltávolítottam a merevítő részeket, mielőtt az egész testet összeragasztottam volna, miközben imádtam és megcsaptam a hangfalat, és hallgattam a rezonancia észleléseit.
Oké, némi haladást értek el. Gondolkodjon azon, hogy a cédrus merevítése eredményes-e, és vajon a fa elég vékony-e ahhoz, hogy a test „énekeljen”.
5. A forma készítése és az oldalak hajlítása
A penész készítése
A tető, a hát és az oldal a helyükön tartásukhoz rögzítő elemre vagy penészre van szükség, amíg össze vannak ragasztva. Az általam követett könyv kétféle módszert javasol a forma előállítására: Az egyik a test alakjának apró, vastag rétegelt lemezre vágása és összeragasztása, így nehéz, 4 hüvelyk vastag rögzítőelemet kapunk. A másik az, hogy két rétegelt lemezből leválasztják a távtartókat. Ezt a módszert választottam. Ez lehetőséget adott számomra a Porter-Cable pneumatikus befecskendező szerszám használatához, amelyet a szomszédom talált a szemetetben, és javításra szorult.
Használtam egy 3/4 ", 2 'x 4' méretű projektpanelt a Home Depotból, és 2 x 4 darabokra daraboltam a darabokra a méretét a távtartókhoz. Ez 24" x 24 "-es sablont adott nekem, amelyet felére vágott, majd csavarozott ismét fülhosszabbítással. A gitár alakja kissé egyenetlen, de csak kissé. Úgy tűnt, hogy jól működik.
Az oldalak hajlítása
Most az oldalak hajlításához. Olvastam, hogy ez ijesztő lépés lehet bármilyen projektben, és valóban az is volt. A könyvben és sok blogban javasolták egy hajlítóvas használatát. Ez alapvetően egy több száz fokra felmelegített csődarab, amelyen a vékony oldalsó fát kis lépésekben a kívánt alakhoz hajlíthatják, és a forma alakjában szolgálnak útmutatóként a hajlítás előrehaladásának összehasonlításához.
Először is, bármilyen fa hajlításhoz gőz szükséges. Ezt úgy érik el, hogy a fát több órán át vízben áztatják, majd hőkezelték. Azok a hátrányok, amelyeket hajlítóvas használatakor láttam, noha a hagyományos módszer, a következők voltak:
- Nem volt ilyen. Meg tudnék csinálni. Számos javaslat érhető el, ha online keres. Egyesek egyszerűnek és okosnak tűntek, míg mások. . . Nem vagyok benne biztos. Pár száz dollárért vásárolhattam egyet. Ó, nem hiszem.
- A módszer pontos meghatározása nehéznek tűnt ezzel a módszerrel.
- A fa könnyen megéghet, így én is.
Online sokat olvastam erről a lépésről, előre-vissza előre döntésem előtt, mielőtt ténylegesen megtettem. Sikerrel hajlítottam meg egy kis fát, amikor a kenukat és kajakokat más módszerrel építtem fel. Végül úgy döntöttem, hogy hajlító rögzítőt használok, amely a penészlemezből kivágott darabkadarabokból készül, ami éppen ilyen volt a gitártest alakjában. A lámpatest két darab alakú rétegelt lemezből építjük fel, amelyeket távtartók választanak el egymástól. Aztán beborítottam a hajlítófelületet alumínium villogással. Lekerekített fadarabot is hozzáadtam, szemcsavarokkal és szárnyas anyákkal, hogy megkönnyítsék az oldalfa megtartását a forma ellen a test mélyen ívelt derékán.
A gőz előállításához egy kis négyzet alakú dobozt készítettem, amelyben lyuk van a gőz bejutásához. A gőzt egy régi kávéskanna segítségével hozták létre, egy kis darab rézcsővel, amely helyettesíti az üvegbuborékot, egy kis tábori tűzhelyen. Olvastam, hogy a dió gőzölésekor a fában lévő figura néha elhalványul. Úgy döntöttem, hogy megteszem, és először még a faanyagot vízben is áztattam.
Miután a hajlítandó oldal néhány percig a gőzdobozban volt, és rengeteg gőz távozott el az illesztéseiből, lassan becsavaroztam a fát a penészre. Könnyen meghajolt. Örültem és megkönnyebbültem. Másnap az első oldalát beillesztettem a formalemezbe és becsavaroztam, majd a következő oldalra költöztem. Jól ment is. Beillesztettem a formába, és hagytam pár napig száradni.
Minden jó volt. . . kivéve, amikor eltávolítottam az oldalakat a penészből, azt tapasztaltam, hogy túl agresszív voltam a szorítóval, és kissé deformáltam az egyik oldalt azzal, hogy észrevehető bemélyedést okoztam a fán. Megpróbáltam az újra nedvesítést és a szorítót, hogy csak enyhe sikerrel simítsam ki.
Vágás és ragasztás
A következő lépés az oldal hosszirányú vágása volt, és a nyakrúddal és az alsó blokkkal együtt ragasztották őket. A nyaki blokkot először méretre vágták. Az általam vásárolt juharnyakkal jött (erről később bővebben.) Az alsó blokk egy rövid, 3/4 "méretű juharból származik, amelyet a Home Depotban vásároltam. Ezeket a négy darabot ragasztották, majd rögzítették az öntőformába. Most már volt valami A gitártestre emlékeztető oldalakat az alsó részről fokozatosan ívelve kellett kúpni a nyakrész felé, ezért korábban kivágtam. 1/8 "-es keménylemezből sablont készítettem, kúpos távtartókkal ragasztva, hogy illeszkedjenek a test külső részéhez. A csapokat lyukakba tettem a forma belsejében, hogy az oldalakat a felső felület felett tartsa, az egyik végén a sablonnal vízszintesen álljon, és a sablon felett a nyak végén. Aztán egy apró blokk síkot használtam az oldalsó anyag eltávolításához, hogy illeszkedjen a kúposhoz.
Nagyon sok lehetőség volt itt visszafordíthatatlan hibák elkövetésére, de szerencsére az általam elkövetett hibáknak csak az esztétikát kellene befolyásolniuk, és nem a működést. Egy gyönyörű, kézzel készített, csúcskategóriás gitárról alkotott álmom fokozatosan egyre csökkent egy kézzel készített gitárra, amely működött és rengeteg "karakterrel" rendelkezik.
Az alsó kép Willie Nelsons gitár "Trigger". Ez egy ütemezett, autogrammal borított Martin N-20 akusztika. Legalább remélem, hogy az enyém jól hangzik, és nem pusztán dekoratív csomó fadarabká válik összeragasztva.
6. Kerfing csíkok, a farokdarab beillesztése és a nyak felszerelése
A kerfing csíkok hosszú, réselt faszalagok, általában mahonany vagy basswood, amelyek nagyobb erőt és merevséget adnak, ha a test oldalának belső széleire ragasztják. Készíthettem volna a sajátját, de úgy döntöttem, hogy megvásárolom őket a Stewart-MacDonald-tól, mivel viszonylag olcsók (3, 20 dollár egy darab egy 15 hüvelykes szalaghoz, négyre van szükségem).
Először néhány órán keresztül áztattam a csíkokat vízben, hogy rugalmasabbak legyenek. Ezután nagylelkű gyöngyöt felhordtam a Titebond ragasztóra, és a test egyik oldalának szélei mentén helyeztem körül, körülbelül 1 mm-rel kiállóan. A helyükön voltak, körülbelül minden 1/2 hüvelykre rögzített ruhacsapokkal. Miután a ragasztó megszáradt, adtam neki egy napot, és megfordítottam a testet, majd ugyanezt tettem a másik oldalra. Másnap megvágtam a kissé kinyúló csíkokat, hogy laposak és az oldalszélekkel egyenesek legyenek. Néhány kicsi függőleges merevítő csíkot is hozzátettem oldalra. Nagyon jól nézett ki, gondoltam.
Kinkead könyve tartalmaz egy fejezetet a nyak készítéséről és felszereléséről. Átnéztem ezt a fejezetet, és úgy döntöttem, hogy valami mást csinálok (nem meglepő.) Nem akartam időt tölteni a nyaka és a leírt karokfarok csiszolására, ezért előzetesen faragott nyakot vásároltam a Penta Guitar Works-től az eBay-en. Ennek a fickónak számos stílusa, faválasztéka és mérlege áll rendelkezésre. Nagyon lenyűgözött a kapott nyak. Ez egy csavar volt a nyakon lángos juharban (amit mindig göndör juharnak hívok), és tartalmazott egy irányított rácsos rúd csatornát, nyakrögzítő blokkot és egy nagy csapfejet, amely szinte bármilyen kivitelhez alkalmas.
Most kitaláltam, hogyan kell a nyakot rögzíteni. Találtam néhány jó utasítást az interneten.
Megrendeltem a pontos alkatrészeket (hatlapú csavarok, alátétek és betétek) a McMaster-Carr-tól. Kész voltam menni, de ez a lépés félelmetes volt, mert pontosnak kellett lennem. Nem az erőd.
Először levágtam az oldalsó fadarabot, amely lefedi a nyaktömböt, és szárazra illesztem a nyakát. Kissé csiszolni kellett. Aztán megjelöltem a két lyuk helyzetét a nyakon. Megjelöltem a nyaki blokkot, amelyet most a testhez erősítettem, hogy egybevágjon azokkal a lyukakkal, amelyeket a nyakon megjelöltem. Használtam egy vonalzót, és találtam egy problémát: Az online utasítások csavarhosszokat határoztak meg egy blokk számára, hajtás nélkül. Az enyémnek volt haldoklása, tehát a csavaroknak rövidebbnek kellett volna lenniük. A fúrólyukak lyukait a megadottnál mélyebbre fúrtam. Probléma megoldódott! A kisméretű fúróprésemnek az alapja hátrafelé fordítva kellett, hogy felálljon a dolgok, és hogy a lyukaim négyzet alakúak legyenek a nyakukkal. Ehhez néhány kreatív befogási módszerre is szükség volt.
Ezután fúrtam a hézagokat a nyaktömb csavarjainak számára, és becsavaroztam a betéteket a nyaki lyukakba, körülbelül 1/16 "-ig a felület alatt. Ideje megpróbálni a csavarozást a nyakon. Tökéletes igazítás. Ez szinte soha nem történik meg. Boldog .
A rácsos rúd egy hosszú, a nyakba ágyazott acélrúd, amelyet úgy lehet beállítani, hogy növelje vagy csökkentse a nyak feszültségét, hogy a szálakat közelebb vagy távolabb mozgassa a szarvoktól. Ha túl közel vannak, zümmöghetnek a hangszer lejátszása közben. Ha túl messze vannak, a játék nehezebbé válik.
Féltem, hogy mit tegyek (pun szándéka). Számos divatos, négyzet alakú kettős rudazat választható különböző szállítóktól. Választottam egy alapvető Gibson típusú rudat, azzal a beállítóanyával, hogy a rögzítőfejnél legyen, és egy vékony lemezzel legyen lefedve. Ez gyakori az elektromos gitárnál. Erre a nyakamnak a csap fejében egy kút volt. A rúd hosszabb volt, mint amire szükségem volt, egyik végén menetes, egy sárgaréz beállító anyával és egy hengeres acél anyaval. A rudat hosszirányra vágták és menetelték. A hengeres anyát úgy kellett bemenni a nyak felső végébe. Nem az, amit tettem. Vágtam a rúdot, és becsavartam egy 10-32 menettel, és a hengeres anyát a gitár belsejébe a nyakrész mögé helyeztem. A testem belsejében lévő feszítéseimet egy lyukkal vágtam, amely a test belsejében a feszültség szabályozására szolgál. Nem az, amit akartam csinálni. Vágtam egy vékony tölgyfa csíkot is, hogy kitöltsem a nyaki csatornát a rácsos rúdon. Ezt hozzá fogják adni, ha állandóan felhelyezem a nyakat.
A test farokvégét, ahol az oldalak találkoznak, és varrást készítenek, gyakran befedő fa szalaggal borítják. Úgy döntöttem, hogy a sárgás eperfa fát használom. A B&D forgószerszámomat egy 1/8 "-es router-bittel használtam a beiktatott csatorna faragására. Fából készült csíkokat használtam a testhez rögzített vezetőként, hogy megkapjam a kívánt háromszög alakot.
Annak a kísérletnek a alapján, hogy a betétcsíkot hátra irányítottam, ezúttal kissé óvatosabb voltam. Kiderült, hogy nem túl rossz. Ezeknek a betéteknek általában akcentuscsíkjai vannak körülöttük, de ne feledje. . . ez egy alapvető gitár, csak valamivel több, mint a színes összeragasztott fadarabok.
Kezdett valami gitárnak tűnni, és gondolataim kezdtek elgondolkozni, hogy megpróbáljam pozitív gondolataikat tartani nekik arról, hogy hogyan fog hangzani.
7. A test összeszerelése és megkötése
Most jött az idő a test összeszereléséhez, vagyis az alsó és a felső oldalsó ragasztáshoz. Mind a felső, mind az alsó résznek körülbelül 1/4 "szélesebbnek kell lennie, mint a szélességű oldalakon. A tetejével kezdtem. A test oldalait a soundboard hátuljára fektetve és a középső vonalhoz igazítva megjelöltem azokat a helyeket, ahol a A merevítés érintkezett a reteszeléssel. Aztán megjelöltem a merevítést, ahol a testén kívül esik. Vágtam le a merevítést a jeleknél, hogy illeszkedjen a gitártest belsejébe, és levágtam a reteszelést is, ahol a merevítés érintkezésbe kerülne. .
Nagyon óvatosan használtam a B&D forgószerszámomat egy 1/8 "-es útválasztóval, hogy kiszorítsam a távolságot a merevítő végektől. Exacto kés segítségével vágtam le a merevítő végeket. A tetejét szárazra illesztettem oldalra, miután ez rendben volt, de sokkal közelebbről kellett volna megnéznem. Befúrtam egy kis epoxi / csiszolópor keveréket a kerfing kiürített területein, mert jó szilárd kapcsolatot akartam. Kihúztam egy nagylelkű Titebond gyöngyöt a tetejére a kerfinghez, és benyomtam a hang fórumon, megpróbálva a középvonalakat igazítani.
Kreatív befogási módszereket kellett alkalmaznom, de amint kiderül, több időt kellett volna töltenem azzal, hogy meggyőzzem, hogy a bevágás tökéletesen sima volt-e, miután elkészítettem, és ügyeltem arra, hogy a száraz illeszkedés megfelelő legyen. Némi nehézség után az ékek ide-oda ragasztása, szorítás, ahol tudtam, és hosszú, átfeszített fadarabok segítségével sikerült a tetejét leragasztani. Néhány apró rés volt a széle mentén, mert a kerfing teteje nem volt simán.
Ugyanezt a folyamatot alkalmaztam a hátsó rész rögzítéséhez, de ez még inkább vak illesztés, és inkább egy görbe, mint a hangfal. Ahelyett, hogy szorítkoztam a bilincsekkel, másképp jöttem fel a hát rögzítésére. A test körvonalait 1/4 "-es rétegelt lemezre jelöltem, és körülbelül 1/2" -re vágtam a vonal belsejében. Ezután 2-1 / 2 "hosszú gipszkarton csavarokhoz furatokat fúrtam körülbelül 2 hüvelyk távolságban, körülbelül egy hüvelyk körül és a vonal körül. Ezután megjelöltem a lyukakat a forma felületén, és kisebb lyukakat fúrtam a csavarok bevezetéséhez Ragasztottam egy darab gitár alakú keménylemezt, amely megmaradt az oldalán kúpos sablonomtól.
Miután a ragasztót felhordtam és a lehető legjobban beborítottam a dolgokat, lecsavartam az improvizált szorítótáblámat. Úgy tűnt, hogy rendben van, de a szegélybevágást kissé felfelé, nem pedig síkban kellett volna megtervezni. Azt is észlelt egy rést a nyaki blokk és a hátsó rész között. Valószínűleg nem számoltam helyesen a hátsó görbét, amikor megvágtam a nyaki blokkot. Arra gondoltam, hogy kitölthetem a rést egy alátéttel és ragasztóval.
Mint kiderült, a merevítő görbülete nem hozta létre a kissé domború hátulját, mint kellett volna. Enyhén konkáv volt. Nem tudom, mi történt. Nos, hát.
A test kötés
Ezután következett egy lépés, amely magában foglalja az útválasztót (és az eddigi munkám esetleges károsodásait, ha nem óvatosan haladtam tovább.) Vágnom kellett egy csatornát a soundboard szélei mentén és hátul, hogy összekapcsoljam a csíkokat. Úgy gondolom, hogy ezek megvédik a gitár szélét a horpadásoktól, és díszítik őket.
Göndör juhar keményfa csíkokat választottam. A műanyaggal valószínűleg könnyebb lett volna dolgozni, de én nagy göndör juhar rajongó vagyok. A gitárom alapvető, sima jane témájává válva azért döntöttem, hogy ne tegyem a vékony, foltos akcentuscsíkot a hátára. Csak az elejére tettem őket, ami azt jelentette, hogy kétlépcsős csatornára van szükségem. Felállítottam egy törmelékből készült állítható vezetőt a kézi routerhez. Gondolkodtam rajta, megpróbáltam megjeleníteni a folyamatot, és ezen a katasztrófahelyzettel egészen az agyamon futtam, de készen voltam.
Először meg kellett vágnom a felül és hátul maradt átfedést. Úgy döntöttem, hogy ennek nagy részét szalagfűrészeléssel vágja le, majd egy sima fűrészeléssel befejezi. A szalagfűrészeléssel történő vágás közben az oldal véletlenül a pengével egy kis helyre csapódott be. Kis mennyiségű epoxi- és diócsiszolóporral töltöttem be.
Tegnap este, amikor megpróbáltam levágni a csatornákat, beszéltem a szomszédammal, és végül kölcsönvettem a kézi trimmer-routerét. A stratégia teljes változása az utolsó pillanatban. Gördülőcsapágy-vezetővel és finombeállítási képességgel rendelkezik. Felállítottam, próbáltam a darabokra, és 10 perccel később a csatornák továbbadtak. Még egy aggodalom mögöttem.
A juharcsíkok egész éjjel a fürdőkádban vízben áztak, és most már kész voltam ragasztani őket. Az egyszerűbb (ékezetes csík nélküli) háttal kezdtem. A csatornara ragasztógyöngyöt felhúzva beillesztettem a juharcsíkot, és szalaggal tartottam a helyén, ahogy eltávolítottam a felesleges ragasztót. Több szalagot adtam hozzá azokhoz a területekhez, amelyek úgy tűnt, hogy szükségük van rá.
Miután ezt megtették, átfordítottam a testet, és elölről kezdtem. Eddig nagyon simán ment. Amikor megérkeztem a nagyon ívelt derékrészre, vékony juharcsík eltört. Mivel nem volt másik, folytattam, és sok nyomást és szalagot használtam, hogy a törött darabokat a helyén tartsa. Miután a ragasztót egy éjszakán át szárítottuk, levettem a szalagot, és felfedeztem néhány problémát.
Először, a csatorna nem volt elég mély, ezért a csík több csiszolását igényelte, hogy az átlapolódjon. Úgy gondolom, hogy a fa jobban duzzadt, mint amire számítottam az áztatás után, és a csatorna mélysége egyes helyeken talán nem volt elég.
Másodszor, a törött darabokat nem helyezték el nagyon szorosan a csatornában, enyhe rést hagyva a csík és a test között. Azt terveztem, hogy megtöltöm ragasztóval és csiszolóporral, és továbbmozdultam.
8. A nyak előkészítése
A nyak tompa áthaladt a testnél, ezért meg kellett vágni. Arra gondoltam, hogy három kontrasztos fadarabból készítek egy dekoratív kupakot: eperfa, koa és juhar. Meghosszabbítottam a nyaki seggét, majd a három fadarabra nyomon követtem alakját. Egy szalagfűrészeléssel kivágták őket és a fenékhez ragasztották őket. Nehéz volt őket felsorakoztatni, mivel a ragasztó csúszós volt.
Amikor ideje volt darabolni és csiszolni a darabokat, a nyakamon csináltam a darabokat, amelyek görbe voltak. Újra csinál. Ezúttal először a három díszített díszítőelemet ragasztottam össze.
Ezután lefektettem a hangolócsapok helyét a rögzítőfejön. Készítettem egy papír sablont a terveimből, és vonalzóval ellenőriztem a lyukak távolságát a csap fej oldalától. Aztán kis kísérleti lyukakat fúrtam. A csapfej extra hosszú volt, ezért rövidebbre vágtam, és a tetejére adtam hozzá egy kis dekoratív kontúrt.
Néhány finomhangolás után (a szándék szerint), eltávolítva egy kevés fa csiszolópapírral, hogy a nyak a testhez a lehető legszélesebb legyen, eltávolítottam és festettem. Behlen amerikai dió Solar-Lux NGR (nem gabonatermesztő) foltot használok. Először kissé befejeztem a csiszolást 240 szemcséjű résszel, amíg meg nem fáradtam a csiszolástól, aztán egy rétegre festettem, így a fretvágódeszka területe festetlen maradt. Szárítás után ismét csiszoltam 240-es szemcsékkel, és egy másik rétegre kefem. Amikor a második réteg megszáradt, acélgyapotmal dörzsöltem le a nyakát.
Miután elégedett voltam a megjelenéssel, kiszúrtam a kísérleti lyukakat, hogy elfogadjam a Gotoh Chrome gépfejeit. Megmértem átmérőüket mikrométerrel, és egy azonos méretű (3/8 ") fúrót találtam. Először egy próbafuratot fúrtam le a hulladék fába, hogy megbizonyosodom arról, hogy nem lenne-e túl nagy. A hangolók jól illenek a lyukakba. Egy másik probléma: A megvásárolt nyakamnak kissé ívelt volt a rögzítőfej hátulja alján, ami azt okozta, hogy a legalacsonyabb hangolókészlet nem feküdt le. csiszolja meg és foltosítsa újra a területet.
Egy kicsit ugrottam a fegyverrel, hogy megfestem a nyakát. Újra kell csiszolnom és foltoznom, amikor létrehoztam a beillesztést (következő). Azt is megállapítottam, hogy amikor megvizsgálom a megvásárolt anyát, a nyaka túl széles volt. Több újracsiszolás és újrafestés. Ugyanakkor, amint később rájöttem, a hangolók lyukak egyik oldalán kissé középen vannak.
9. Peg Head Inlay
Volt egy kis helyem a fül fejéhez. A legtöbb gitárnak a gyártó logója van, vagy néhány egyedi gitárnak a gyártó neve. Arra gondoltam, hogy beírom a kezdőbetűimet, de mivel ez az első építkezésem, és már csak néhány dolgot is megcsavaroztam, nem voltam biztos benne, hogy kész vagyok-e aláírni a nevemet. Úgy döntöttem, hogy három különféle fafajtából dekoratív betétet, csillag vagy kereszt formát készítek.
Először kihúztam papírra és megfestettem a betét különböző területein. Nekem tetszett, ezért kivágtam minden apró darabot, és ragasztottam egy darabhulladékra, amely vastagsága hasonló. Miután a ragasztó megszáradt, minden darabot kivágtam a szalagfűrészemmel, majd a „pontos” alakra csiszoltam. A darabokat egy kartonlapra fektettem és ragasztottam a helyükre, ügyelve arra, hogy sok ragasztót használjon ott, ahol a darabok találkoznak.
Kivágtam egy téglalapot a beillesztés körül és ragasztottam egy fadarabra. A szándékom az volt, hogy csiszoljuk le a beillesztést, hogy az összes darab azonos vastagságú legyen. Megdörzsöltem a blokkot az illesztéssel, amely a nagy csiszolótömbömre volt rögzítve, amelyet egy kéken tartottak. Ez nagyon jól működött.
A betétet csillag alakú vagy keresztirányú alakban alakítottam ki, ha úgy tetszik, és körvonalait nyomon követtem a rögzítőfejön. Ezután egy kis vésőt használtam a fa vágására, megkaparására és finomítására a rudazat fejéből, ahol az inlay lenne. Sok próbálkozás és további kaparás után végül ragasztottam a beillesztést a helyére, kissé a rögzítőfej felülete fölé. Összekevertem némi grafitport a Titebond ragasztóval, és a helyére rögzítettem a beillesztést. Csiszoltam le a rögzítőfej felületével és újrafestem a rögzítőfej azon területeit, amelyekre szükségük van. Acélgyapotmal készítettem be.
Nem volt a tökéletes illeszkedés, amit akartam - apró hiányosságok is voltak -, de mindent megtettem, hogy kitöltsem őket, és továbbmentem.
10. Fret Board
A fröccsöntő tábla felépítése időigényes feladat volt. Néhány döntést meg kellett hoznom, mielőtt elkezdtem. Szerettem volna vásárolni egy üres darab rózsafaanyagot, vágni magamnak a réseket és sugárzni a felületet, vagy vásárolni egy előre réselt deszkát sugárral? Úgy döntöttem, hogy vásárolok. Mellesleg, a felület sugara állítólag megkönnyíti a gitár lejátszását, így valószínűleg egy lapos pántos tábla működne.
Második döntés: Szerettem volna egy széleket kötni a táblára? Igen, azt hiszem, jobban néz ki, de egy kissé megnehezíti a fret drót beillesztését.
Harmadik döntés: Szerettem-e a fret táblát a nyakhoz rögzíteni a fret huzalok telepítése előtt vagy után? Azért választottam, mert szerettem volna használni a fúróprésem, mint egy McGuivered fret drótprés, és szükségem van a táblára. Erről bővebben később.
Az első lépés az volt, hogy vágja a fretáblát, hogy illeszkedjen a nyak profiljához. Fektettem a nyakra, hagyva elegendő helyet az anya számára, majd a nyakához szorítottam, csak szemmel megragadva a ferde nyílásokat merőlegesen. Ezután nyomon követtem a tábla hátulján lévő nyakot és a hangfurat ívét. Úgy döntöttem, hogy a hangjelző lyuk közelében lévő fretvágódeszka alján van egy kis ív. Azt hiszem, ez egy negyedik döntés volt. Ezután szalagfűrészeléssel kissé megvágtam a táblát a jelölésektől. Egy kis kézi síkkal tisztítottam a széleket.
Ezután levágtam egy juharot az oldalsó kötéshez néhány darabból, amely a gitáromat és a hátsó fa megrendelését jelentette. Kissé szélesebbre vágták, mint a fretörő deszka vastagsága. Ezután megjelöltem annak vastagságát a fröccsöntő tábla hátoldalán, és egy síkkal eltávolítottam a további rózsafa falat, hogy helyet biztosítson a kötéshez. Gondoltam egy vágó útválasztó használatával, de úgy döntött, hogy óvatosan jár, síkkal és csiszolópapírral csinálta. Ötödik döntés.
A juharkötést ezután ragasztották és rögzítették a homlokzati táblához, először az oldalakhoz, majd a kis hajlított darabhoz a tábla végén a hangfurat közelében. Kreatívabb szorításhoz kellett fordulnom. A ragasztókészlet elkészítése után homokpapírral kiegyenlítettem a kötést.
Mivel nem erősítettem a fretáblát a nyakához, rögzítettem a nyakához, és a lehető legjobban be tudtam illeszteni a süllyedést. Ez azt jelentette, hogy néhány csiszolást le a foltról. Észrevettem, hogy a kötés egyes területeken vékonyabbá válik, mint másokban. Megpróbáltam ezt kijavítani, de gyanítottam, hogy óvatosabb csiszolásra lesz szükség ahhoz, hogy az átlapolódjon, miután leragasztottam a fröccsöntő táblát.
Egy ¼ ”Fortsener-kicsit használtam az Abalone fret pontok megkönnyebbülésére. Először megvizsgáltam a pont illeszkedését egy kiömlött üregbe, majd csak fúrtam ki az egyes lyukakat a fúróprésemmel olyan mélységbe, hogy a pont egy kis része kiálljon. Fúrtam, majd teszteltem, majd fúrtam tovább, és teszteltem, majd még többet, ha szükséges az egyes pontokhoz. Kissé túl sokkal ragasztottam a pontokat a helyükre, szuper ragasztóval, majd a ragasztókészlet befejeztével csiszoltam őket. Ugyanezt a módszert alkalmaztam az oldalsó pontokra, kivéve egy közönséges fúrót, és csak megbecsültem a szükséges mélységet, majd a szuper ragasztókészlet befejezésekor csiszoltam.
Készítettem egy szerszámot, amelyet a fúróprésemben felhasználhatnánk a fröccsöntés behúzásához. Csak egy ¾ ”széles darab hulladékhamu volt, egy oldalán egy ¼ csavarral, természetesen levágva. Megjelöltem egy 16 hüvelykes sugárgörbét a kőris kis darabján a Stewart-MacDonald Luthier készletből vásárolt 16 ”sugaras csiszolótömb segítségével. Aztán a dobcsiszolót használtam a fa alá a vonal alatt.
Mindegyik fretie drótdarabhoz vágtam a hosszúságot 1/8 ”-kel, hogy megtakarítsam a fretáblát mindkét oldalán. Ezután Dremel darálóval és apró reszelővel eltávolítottam a szögesdrótot a huzal alján, hogy az élek az oldalsó kötés fölött legyenek. Egyszerre két fretoszlás-nyíláson dolgozva egy kicsi, négyzet alakú reszelőt használtam, hogy mindegyik hasítékot enyhén megkönnyítsék, majd kalapáccsal és fadarabkal csavartam le a huzalt annyira, hogy a helyén maradjon. Befejeztem a beillesztést a rögzített fúróprésemmel. Egy kis darab alumíniumot is villogtam a fapréselő szerszám és a rozsdamentes huzal között. Nem tudom miért. Csak jó ötletnek tűnt.
Miután az összes darabot benyomtam, huzalvágóval megvágtam az éleket, és a fröccsöntő lemez bekötésével szétterítettem. Mivel a freteket csak a réseknél tartják a horbok, enyhe rés maradt a résen. A szuper ragasztót bemélyedtem a nyílásokba ostorhegyek segítségével, amelyeket a Stew-Mac-től vásároltam. Ezek a praktikus kis tippek közvetlenül a palackcsúcsra csúsznak. Használtam néhány pasztaviaszt a fret drót mindkét oldalán, hogy megakadályozzam, hogy a szuper ragasztó lerakódjon a fára. Ez rendetlenségnek bizonyult. A pasztaviasz fehéresen megszáradt, így a maradék maradt a fadaraban, és egyébként ragasztottam a szuper ragasztót a fára.
11. A Fret tábla rögzítése
Először meg kell tölteni a rést, amely tartalmazza a rácsos rudat. Használtam egy tölgyfa szalagot, mert vékony darabot fektettem körül. Az egyik oldalán egy öblöt vezettem, és szilikon tömítőanyaggal megtöltöttem. Csak egy kis gyöngy, hogy megakadályozzák az acélrúd rezgését. Aztán ragasztót kentem a szalag oldalára, és a helyére csavaroztam. Miután a ragasztó megszáradt, gyalultam és csiszoltam a tölgy szalagot a nyak felületével.
Hibás szám ??: Meg kellett volna várnom, hogy odahelyezzem a kis körömfejet, amely megakadályozza, hogy a fret táblája elcsússzon. Kicsit csiszolnom kellett, hogy a test felülete tökéletesen illeszkedjen a nyaki felülethez, és ezt a körömfej megakadályozta. Ennek eredményeként enyém rés van a fretábla és a nyaka és a test között ezen a területen.
Ragasztottam a nyak felületére és egy kicsit a hangtáblára (a tetejére), ahol a fret fórum lefeküdtem, és a nyakra szorítottam, és nedves papír törülközővel töröltem le a kiszorított ragasztót, ahogy mentem. C-szorítóval kellett rögzítenem a fröccsöntő táblát a testhez, mivel a nyaka hátsó szöge miatt enyhe kanyar szükséges. Reméltem, hogy a húrok megtisztítják a szét a térséget. Miután a ragasztó megszáradt, azt tapasztaltam, hogy az öntőlemez teteje kissé oldalra csúszott, bár megpróbáltam megakadályozni. Csinálnom kellett egy csiszolást és a foltot.
12. A rácsrúd beállító burkolatának elkészítése
Mint már korábban említettem, a gitáron lévő rácsos rúd feszültségbeállítása a rögzítőfejen található, tehát fedélre volt szüksége. Az egyik hulladékfából készítettem egyet, amelyben egy sekély csatornát vezettem az alapfaba, és kitöltöm kontrasztos fával. Ez egy egyszerű alak, de kissé túl nagy. Néhány nehézségem volt az, hogy a beállító anyát síkba vagy a felület alá mutassam, így a fedél sima legyen. Csiszolnom kellett a fém alátétet kisebb méretre, és ki kellett húznom egy kis fát is, hogy az anyát egy sima felülethez lehessen hordozni, és ne húzza fel a rúdot.
13. A Pick Guard készítése
Úgy döntöttem, hogy egy kis oldalsó utat tettem, és úgy döntöttem, hogy őrzöm. Volt egy darab törmelék dió, érdekes figurával a gabonafélben, tehát ezt használtam.
Először készítettem egy papír sablont, és ráteszem a gitárra, hogy megnézze, hogyan néz ki. Ezután kb. 1/16 "vastagságúra csiszoltam a hulladékot. Már nagyon közel volt. Aztán a papír sablonjának alakját a fara nyomoztam, és szalagfűrészel kivágtam. Kicsi csiszolással a durva élek eltűnt, és egy kicsit több csiszolás tette lehetővé, hogy illeszkedjen a hangfurat köréhez. Befejezés után csatolom ... de a befejezés során a pick-up őr leesett a padlóra, és a hegyes vége egy kicsit bemetszett. Lecsiszoltam, de most kissé távol van a hegyes végén lévő körtől.
14. A híd csatlakoztatása
A híd csatlakoztatása valószínűleg az egyik legfontosabb lépés a teljes építéshez. Az anyától való távolságnak pontosnak kell lennie a megfelelő intonáláshoz. A központosításnak pontosnak kell lennie annak érdekében, hogy a húrok egyenletesen oszlanak meg az összeszerelő táblán. Itt álltak a dolgok szétesni nekem. Gondolhatja: "Haver, már szétestek."
Vettem egy előre gyártott rózsafa-hídot, csapokat és nyereget az Amazon-on. Először lefektettem a hídot a hangtáblára, a nyeregvel a helyén, és egy húrot tartottam az anyától a nyeregig, hogy ellenőrizzem az akciómagasságot (távolítsuk el a sztrájk fölé helyezett húrot). Huh !!! A húrok a fenekén mélyedtek. Ez nem játszható le. Rájöttem, hogy a nyakszög túl éles. Ehhez két dolgot tettem. Először meghúztam a nyakat, ahol kapcsolódik a testhez, csökkentve a szöget. Diócsiszolóport és szuper ragasztót használtam a hiányosságok kitöltésére. Ezután hozzáadtam egy dióréteget a híd aljához, hogy körülbelül 1/16 hüvelyk legyen.
Először egy darab kék festő szalagot helyeztem a hangtáblára, ahol a híd ült, és letettem a hídot a tetejére. Nagyon óvatosan megmértem az anyától a híd széléig tartó távolságot. Szükségem van 25, 4 hüvelyk (25-3 / 8 = 25, 375). A központosítás megtalálásához egy hosszú fonott horgászzsinórot használtam, amely az anyától az alacsony E és a magas E húzócsapokig húzódott. Ezután leragasztottam, és levágtam az alsó szalagot, hogy a maszkoláshoz a lakkot felhordjuk. Készen voltam arra, hogy felvigyem a felületet. Később megvitatom a híd elhelyezkedésével kapcsolatos problémákat.
15. Befejezés
Ahol a homok ellenére problémák merültek fel a középső szalag hátulján, felvettem néhány dekoratív matricát, amelyeket arra használtak, hogy a fret táblákra használják, hogy kicsit elrejtsék a hibát. Ezeket felvittem.
Úgy döntöttem, hogy a Behlen vonós hangszert használom az aeroszolos palackokban. Ajánlott volt alkalmazni alacsony páratartalom mellett és 60 és 80F közötti hőmérsékleten. Az ilyen anyagból származó füst veszélyes és nagyon illékony. Használtam légzőmaszkot és védőszemüveget. Mivel ez február volt, amikor eljuttam erre a lépésre, tartalék rétegelt lemezből és műanyag fóliából beépítettem egy kis permetező fülkét a garázsomba, amelybe elektromos fűtőberendezést és fényt helyeztem. Azt is javasoljuk, hogy 10 réteg lakk kerüljön felvonásra, az egyes rétegek között könnyű csiszolással. Négy réteg Behlen vinilfóliát felhordtam, először könnyű csiszolással az első két réteg után. Ezután hét réteg lakkot felhordtam könnyed csiszolással minden három réteg között. Fél órát vártam a rétegek között, és egy napot minden három réteg között, mielőtt csiszoltam.
Miután egy hétig hagytam a kikeményedni, a tetejét nedvesen csiszoltam 1000-es szemcsés papírral, amelyet egy éjszakán át vízben áztattam, hozzáadva egy kevés Murphys-olaj szappant. Csak a csúcsra tettem. Az oldalak és a hát hátlapját inkább szatén kivitelben részesítettem, tehát csak enyhén megdörzsöltem ezeket a felületeket acélgyapot segítségével. Miután a vizet felülről megtöröltem, a befejeződés polírozásához Turtle viaszos dörzsölő vegyületet használtam egy autóellátó üzletből. Kézzel csiszoltam egy pamut ronggyal, majd később ismét egy fúró gyapjúcsiszoló padjával. A cél jól nézett ki, de valamiféle nyers. Ne felejtsd el, hogy Willie Nelson kinézetére fényképeztem.
16. A híd csatlakoztatása II
Amikor letettem a hídot a maszkolószalag fölött, megvizsgáltam a távolságot az anyától, de ezúttal a kompenzációra gondoltam. A nyereg szöget állít be a kompenzáció érdekében, és az anyától való távolságának 2 mm-rel hosszabbnak kell lennie, mint a skálahossz (25, 4) a magas húron, és 6 mm-rel az alacsony E húron.
Megmértem a távolságot a híd széléhez. Sajnos a nyereg több mint 2 mm-re volt a szélektől a magas e húrnál. Ez azt jelentette, hogy le kell csúsznom a hídot, és egy nem túl keskeny szalagot kell kitenni a befejezetlen csupasz fáról. A hídmaszk szintén kissé görbe volt, és kissé elmozdult a középpontból. Stoppol! Stoppol! Stoppol!
Ez alkalommal végeztem el az anyától a nyeregig történő mérést, majd 3/16 "-es lyukakat fúrtam a végcsapokhoz, hogy a helyükön maradjak, amíg leragasztom. A híd tetejének alakját egy fúróprés csiszolásával faragtam fel. dobot egy kis fadarabban, és fúrtam a csapok számára biztosító nyílásokat. Ezt egy kis párnázattal használtam, hogy megkönnyítsem a híd leragasztását a ragasztás során. Hosszabb fadarabokkal feszítettem a gitártestet, és a széleit a gitárhoz rögzítettem. test, nyomja meg a hídtömböt.
Most térjünk rá a felület megérintésére és fedjük le a kitett csupasz fát. Katasztrófa sztrájkok. Futásokkal és elszíneződéssel, és még egy dróttel a Dremel ütközőkorongjáról a híd közelében. Minél inkább megpróbáltam kijavítani, annál rosszabb volt. Azt hiszem, még néhány matrica rendben van.
17. Záró lépések
Két réteg Old English Lemon olajjal olajoztam a fröccsöntő deszkát, és egy réteggel adtam a hídnak, majd papírtörölközővel lemostam a felesleget. Rögzítettem a védőburkolatot kétoldalas 3M ragasztóval. Telepítettem a rácsrúd végének fedelét, természetesen egy kicsit a közepén. Amikor beépítettem a hangolókat, azt tapasztaltam, hogy a lyukaim kissé vannak. Túl késő ezt megjavítani. Mivel a tunereket túl közel helyeztem a rögzítőfej aljához, fejjel lefelé kellett felszerelni, ami azt jelentette, hogy a szálak meghúzásához a hangolót a tradicionális irányba ellentétes irányba kellett fordítani. Oké, tudok vele élni.
Kiderült, hogy a húrok feszültsége meghajolta a nyakát, enyhén növelve az akciót. Valószínűleg nem kellett annyira megemelnem a híd, mint én, de határozottan a nyakát kellett meghúznom, ahogy tettem. Úgy döntöttem, hogy kicsit magasan hagyom az akciót, amíg minden rendezésre nem kerül. Ez nem túl rossz. Ez csak egy kicsit nehezebbé teszi a játékot.
Most jön az igazság pillanata: húzza el a gitárt és reméli, hogy rendben hangzik. Majdnem nem akartam ezt megtenni, mert gondoltam, hogy talán tompanak tűnik. Martin közepes húrokat használtam. Miután behangoltam és megsimogattam, meglepődtem, hogy hangzott. Gazdag hangja volt (azt hiszem, meleg és fényes), sok fenntartással. Megvizsgáltam az összes szúrást a test felé - nem zümmögés. Lehet, hogy ez a gitár kissé durva és csúnya, de számomra gyönyörűnek hangzik.
Boldog vagyok.
